Пальово-ростверкових фундамент своїми руками. Фундамент для будинку
Пальово-ростверкових фундамент використовується в якості основи під будинок досить часто. Основними його перевагами можна вважати надійність і довговічність. Конструкція його не дуже складна, а тому звести його своїми руками зможе практично кожен бажаючий.
Доцільність використання фундаменту на палях
Підстава під будинок цього типу зазвичай використовується на слабких грунтах (торф'яних, суглинках) або пучиністих. Доцільно влаштовувати такий фундамент і в тих районах, в яких геологічні умови в цілому вважаються несприятливими. Обходиться він дещо дорожче стрічкового і стовпчастого, а конструкція його складніше. Однак і по надійності фундамент палі останні значно перевершує.
Конструктивні особливості свайно-ростверкових фундаменту
Опорами в цьому вигляді фундаменту служать палі, заглиблені до рівня міцних шарів грунту. Це забезпечує стійкість будівлі і виключає ризик появи тріщин у стінах. В якості сполучного елемента для опор при цьому використовується ростверк. Представляє він собою бетонну стрічку або заглиблені в грунт, або підняту над землею. Існує кілька різновидів такої підстави під будівлі.
Різновиди свайно-ростверкових фундаментів по виду паль і ростверку
Пальово-ротверковий фундамент може бути зведений з використанням декількох різновидів опор:
- Стоячих. Саме цей різновид дозволяє «уперти» будинок в щільні нижні шари грунту.
- Висячих. Іноді надійний шар землі знаходиться дуже глибоко, і буріння ям під нього обходиться занадто дорого. У цих випадках і використовуються висячі палі, конструкція яких дозволяє забезпечити надійну опору за рахунок сили тертя з грунтом, розташованої по боках.
- Гвинтових. Такі палі схожі на великі свердла і мають гострий наконечник, а також лопаті. Вони просто вгвинчуються в грунт, ущільнюючи його. Цей вид опор вважається найбільш надійним. Гвинтовий фундамент може витримувати значні навантаження.
Зв'язують стрічки бувають монолітними, збірними та збірно-монолітними.
Різновиди за способом зведення
Способи зведення таких фундаментів бувають різними. Палі в землю можуть закопуватися, забиватися або укручуватися. Іноді вони просто заливаються прямо в грунті. Під будівлею можуть використовуватися як одиночні палі, так і пальові стрічки, смуги або кущі.
Різновиди за типом використаного матеріалу
Залежно від типу будівлі може бути зведений:
- Бетонний фундамент на палях. Це найбільш поширений різновид.
- Дерев'яний. Такі конструкції застосовуються при будівництві легких каркасних, рубаних або брущатих будівель.
- Металевий фундамент.
Плюси і мінуси використання такої підстави
До основних переваг фундаментів цього типу можна віднести:
- Відсутність необхідності в пристрої дренажної системи.
- У тому випадку, якщо стрічка буде знаходитися над поверхнею землі, відсутність необхідності в проведенні дорогих земляних робіт.
Крім усього іншого, при використанні цього виду фундаменту не потрібно проводити складну підготовку будівельного майданчика: очищати грунт від трави, ретельно вирівнювати і т.д.
До недоліків цього різновиду основи під будинок можна віднести тільки деяку складність пристрою, розташованого над поверхнею землі ростверку. У цьому випадку при зведенні такої конструкції, як фундамент, своїми руками, іноді виникає необхідність у заповненні цеглою або бетоном простору між палями (пристрої забирки), що підвищує вартість всієї конструкції і збільшує тимчасові витрати.
Розрахунок фундаменту
Перш ніж починати зводити свайно-ростверкових фундамент своїми руками, потрібно виконати всі необхідні розрахунки. Цю операцію, оскільки використовується підставу даного типу зазвичай на проблемних грунтах, доручають фахівцям. Професіонал визначить ступінь вертикальної навантаження, після чого зробить розрахунок розмірів ростверку, глибини установки паль і їх кількості.
Пальово-ростверкових фундамент. Ціна за погонний метр
Вартість цього виду фундаменту складається з декількох чинників:
- кількості паль;
- їх діаметра, перетину і довжини;
- кількості підручного матеріалу;
- необхідності використання спецтехніки.
Так, в Московській області один погонний метр свайно-гвинтового фундаменту обходиться приблизно в 4000 руб. (На 2014 г).
Етапи зведення
Далі розглянемо, як звести свайно-ростверкових фундамент своїми руками поетапно. Його споруда включає в себе наступні основні кроки:
- Виконується розмітка.
- У приватному житловому будівництві зазвичай використовується буронабивної фундамент. Тому наступний етап - буріння ям під палі.
- Далі зводяться самі опори.
- Влаштовується ростверк.
Розмітка під фундамент
Будь основи і фундаменти влаштовуються з попереднім виконанням розмітки. У разі влаштування свайно-гвинтової конструкції може бути використано два основні методи: «єгипетського трикутника» і «двох кривих».
На першому етапі встановлюють кілочки на двох кутах майбутньої будівлі. Краще всього зробити це по довгій стороні. Між ними на землі прочерчивается пряма лінія. Розмітка обома способами виробляється з використанням мотузки. Для того щоб знайти інші два кути методом «єгипетського трикутника», потрібно зав'язати на ній вузли на відстані в 3, 4 і 5 метрів. Далі перші два вузли з'єднуються цвяхом. Після цього мотузка кріпиться вузлом до одного з кілочків таким чином, щоб відрізок в 4 м виявився лежачим на прокресленою лінії, і натягується. По відрізку в 3 м прочерчивается лінія. Далі на ній відміряється ширина дому та вбивається третій кілочок. Точно таким же чином знаходять четвертий кут.
Зробити розмітку методом «двох кривих» під пальовий, стрічковий або стовпчастий фундамент ще простіше. У цьому випадку від одного з двох колов в обидві сторони відміряються рівні відстані. У цих місцях вбиваються прутки. До мотузці прив'язується цвях. Іншим своїм кінцем вона кріпиться до одного з прутків. Після цього на землі цвяхом прочерчивается дуга. Потім мотузка прив'язується до другого прутки і малюється друга півколо. Точку перетину двох дуг з'єднують лінією з кілочком і відзначають на ній ширину будівлі.
На наступному етапі всі чотири кола з'єднують нееластичним шнуром. Далі забивають ще чотири кола всередині отриманого чотирикутника і натягують між ними шнур, відзначаючи таким чином внутрішній контур фундаменту.
Потім розмічаються місця розташування майбутніх ям. Спочатку встановлюють кілки на одній стороні будівлі (по два для кожної ями), а потім строго напроти них - на іншій. При виконанні точної розмітки в подальшому вийде рівний і надійний правильний фундамент під будинок.
Підготовка ям
Ями під палі в обов'язковому порядку влаштовуються на кутах будинку, під місцем перетину стін. Крок між палями зазвичай становить близько півтора метрів. При самостійному зведенні ями зазвичай роблять за допомогою ручного бура. Глибина їх залежить від ступеня промерзання грунту і рівня вод під землею. Також цей параметр розраховується виходячи з глибини знаходження твердих шарів грунту. Зазвичай довжина ям становить близько 1.5-2 м. На їх дно вкладається подушка з піску. З її використанням виходять набагато більш надійні фундаменти. СНиП припускають застосування подушки товщиною не менше 10 см. У неї упирають азбоцементні труби діаметром 20-25 см. Виставляти їх слід строго вертикально, користуючись будівельним рівнем. Труби будуть виконувати роль опалубки. Крім цього, асбоцемент є дуже непоганим гідроізолятором. Знімати їх після заливання не потрібно.
Фундамент для будинку може зводитися і на квадратних палях. Вони зазвичай влаштовуються при відсутності необхідності занадто сильного заглиблення. У цьому випадку опори мають більший перетин і гідроізоляційна звичайним руберойдом. Для цього його зшивають в трубу і поміщають в яму. Далі над кожною ямою влаштовується квадратна опалубка.
Армування стовпів
Армують палі чотирма прутами 12 мм, пов'язаними в єдину конструкцію поперечними хомутами. При виготовленні металевого каркаса можна використовувати зварювання. Інакше шви дуже швидко почнуть іржавіти. З'єднання виконують звичайної дротом. Над поверхнею стовпа в будь-якому випадку прути повинні виступати приблизно на 20 см. Це необхідно для того, щоб в подальшому можна було б пов'язати арматуру опор з арматурою ростверку. Азбоцементні труби повинні входити в товщу бетонної стрічки приблизно на 15 см.
Як зробити фундамент. Заміс бетону і заливка стовпів
Для свайно-ростверкових фундаменту використовується цемент марки не нижче 300. Але краще все ж використовувати чотирьохсотий. В якості наповнювача застосовуються пісок і щебінь. Важливо правильно дотримати пропорції. Об'ємне співвідношення цемент * пісок * щебінь залежить від особливостей ґрунту і планування будівлі. Зазвичай для замісу на одну частину цементу беруть три частини піску і п'ять частин щебеню.
Замішувати бетон найкраще з використанням бетономішалки. У цьому випадку він виходить більш однорідним і якісним. Під невелика будівля заміс можна виконати і вручну. Спочатку ретельно перемішують сухі компоненти. Потім додають воду і ще раз перемішують. Густота бетонної суміші повинна бути такою, щоб вона не стікала з лопати і не розвалювалася на окремі шматки.
Стовпи заливають сумішшю, втрамбовуючи останню вібротрамбовки. Найкраще робити це шарами товщиною по кілька десятків сантиметрів. Якщо вібротрамбовки не опиниться під рукою, дану операцію можна виконати і звичайним дерев'яним кілком, протикаючи їм розчин в декількох місцях. Головне - добитися того, щоб в бетоні не залишилося повітряних бульбашок.
Установка опалубки під ростверк
У тому випадку, якщо ростверк буде заглибленим, під нього одночасно з ямами під стовпи викопується траншея. У неї насипається шар піску не менше 10 см, а далі встановлюється опалубка. Збивають її з дерев'яних щитів. На бруски набивають дошки 2.5 мм. Капелюшки цвяхів при цьому повинні знаходитися зсередини конструкції. Бруски вкопують у землю, встановлюють щити вертикально. Закріплюють стінки опалубки підпорами із зовнішнього боку і розпірками зсередини, встановлюючи їх між щитами. Для надійності фіксації у вертикальному положенні можна додатково використовувати дротяні скрутки. Для цього пов'язують попарно бруси щитів, розташованих навпроти один одного. Після зв'язування в дріт вставляють металевий прут і починають закручувати її, стягуючи тим самим стінки опалубки. Важливо зробити розпірки абсолютно однаковими по довжині, яка повинна бути рівна ширині ростверку.
Кращий фундамент виходить, якщо ростверк розташований над землею. При такому рішенні на нього не будуть діяти сили весняного пучения. Опалубка в цьому випадку піднімається на підпорах, і в ній додатково влаштовується дно з дощок. Перед пристроєм піднятою стрічки слід почекати тиждень після укладання бетону в ями.
Армування ростверку
Арматура для ростверку також в'яжеться з прутів 12 мм за допомогою дроту. Зазвичай її роблять дворівневою. Покладена вона повинна бути по всій довжині стрічки. Для того щоб закрити її бетоном знизу, на дно опалубки або траншеї укладають квадратні шматки брусків товщиною в 5 см, службовці як «підставок». До верху опалубки пов'язана арматура також не повинна діставати 5 см. Таким же повинен бути шар бетону з боків. Арматуру ростверку слід пов'язати з арматурою паль за допомогою дроту.
Заливка ростверку
Заливається ростверк з використанням бетонної суміші того ж складу, що і стовпи. Найкраще виконати цю операцію за один прийом. Верх залитого бетону ретельно розрівнюється з використанням будівельного рівня.
Опалубку з заглубленного ростверку можна буде зняти через пару діб. У тому випадку, якщо він піднятий над землею, її залишають не менше ніж на два тижні. Протягом половини місяця бетон слід щодня збризкувати водою вранці і ввечері, щоб уникнути появи поверхневих тріщин.
Особливості пристрою дерев'яного ростверку
У будинків, виконаних з дерева, ростверком служить окладних вінець (у рубаних і брущатих) або нижня обв'язка (у каркасних). При використанні такої опорної стрічки, слід влити в стовпи зверху по два анкерних болта. На них і буде кріпитися дерев'яний ростверк. Між собою бруси скріплюють оцинкованими куточками. Під ростверк зазвичай використовується брус перерізом не менше 100 * 100 мм.
Гідроізоляція
Остаточно свайно-ростверкових фундамент дозріє через місяць. Після цього можна приступати до гідроізоляції ростверку. Його верх промащують бітумною мастикою і накладають на неї смугу руберойду. Далі її також промащують і наклеюють друга. На цьому пристрій ростверку можна вважати закінченим. На наступному етапі приступають до пристрою стін. Після їх зведення фундамент зазвичай доповнюється забиркою.
Пристрій забирки
Забиркою називають конструкцію, що перекриває відстань між палями під ростверком. Її пристрій дозволяє зробити підлоги в будинку теплішими. Справа в тому, що за наявності такого огородження під будівлю не надходить холодне повітря, а отже воно і не так сильно остигає знизу. Крім усього іншого при наявності забирки під будинок не потраплятиме сніг і підтікати вода. До того ж таке огорожу робить зовнішній вигляд споруди закінченим і привабливим.
Забирку такої конструкції, як свайно-ростверкових фундамент, можна зробити з цегли, бетонних плит, каменю або дерева. Оптимальним матеріалом по практичності та вартості вважається обрізна дошка 20-25 мм. Обшивка в цьому випадку проводиться з кріпленням на стовпи дюбелями. Іноді дошки встановлюють і вертикально. При цьому по периметру будівлі викопується неглибока траншея, в яку насипається пісок. На отриману подушку укладається брус 50 * 50 мм з пророблену в ньому пазами під дошки. Кожен такий відрізок кріпиться куточком до стовпа з обох сторін. Всі елементи дерев'яною забирки в обов'язковому порядку просочуються антисептичними складами.
Дерев'яні палі
У російській глибинці досі ще іноді під будинку встановлюють дерев'яні палі. Подібні опори також широко використовуються при зведенні різного роду легких господарських споруд - сараїв, лазень, літніх кухонь і т.д. Зазвичай палі виготовляють з дуба або модрини. Ями під них риють так само, як і під залізобетонні. На дно при цьому встановлюють «п'яту» - плоский камінь або бетонну «постіль». Іноді в якості опори використовується також хрестовина з підкосами. Виготовляється вона з двох дощок довжиною в 70 см. Така хрестовина не тільки підвищує стійкість стовпа, а й запобігає його виштовхування із землі під час весняного пучения. Кріплять її металевими скобами.
Влаштовуючи свайно-ростверкових фундамент для будинку чи сараю з дерева, обов'язково слід дотримуватися деяких правил:
- Стовпи перед установкою обробляються антисептичними складами. Можна обсипати їх, наприклад, фтористим або кремнійфтористим натрієм.
- Крім цього, опори обертають руберойдом. Це запобіжить контакт деревини з деревом. В результаті воно не буде підгнивати. Крім того, грунт взимку до стовпа в цьому випадку не примерзне, а під час пучения буде ковзати по поверхні стовпа, не підіймаючи його наверх. Через кілька років грунт як би «звикає» рухатися без стовпа. Якщо обгортка зруйнується, стовп виштовхувати не буде.
Як бачите, влаштувати фундамент палі своїми руками дещо складніше, ніж звичайний стрічковий. Однак при бажанні звести його цілком можливо. Якщо ви не будете порушувати покладених технологій, у вас обов'язково вийде надійне, практичне і дуже довговічне підстава під будинок. Удачі і терпіння вам!
